О старом и новом в саду и огороде. Март
Но, увы! Память человеческая столь коротка, а превратности хода человеческой цивилизации столь часты, что новым поколениям вновь и вновь приходится изучать старое, хотя бы и при новом более ярком освещении. Без старины никак не обойтись. Правда, к ней время от времени присоединяются новые факты, и учение о плодоводстве постепенно разрастается».
Эту цитата - не случайна, ведь то, о чем пойдет речь в этих заметках, кому-то покажется уже известным, но, как говорится, повторение - мать учения. Кроме того, мы постараемся познакомить вас с новыми или малоизвестными старыми приемами ведения сада и огорода.
Начнем с огорода. Март - время посева ряда овощных культур на рассаду и в то же время пора пересадки молодой рассады - ее пикировки.
Остановимся на некоторых способах подготовки семян. Сравнительно новый прием - барботирование. Заключается он в том, что семена моркови, лука, укропа и других культур помещают в банку с водой и в течение 12-15 ч продувают воздухом с помощью аквариумного аэратора. Более известный прием - замачивание семян. Оно ускоряет их прорастание и сокращает период начального роста. Как правило, замачивают те семена, которые прорастают медленно.
Для замочки семян нужны питьевая вода и посуда, лучше всего деревянная или пластмассовая. Температура воды должна быть 20-25°. Через каждые 10-12 ч воду следует менять. Например, семена салата, а также гороха, фасоли достаточно замачивать 2-4 ч, семена капусты, огурцов, дыни 12-20, семена цветов 12-24, томатов и перца 24-40, лука 50-60 ч. После замачивания нужно слить воду и сразу же высевать семена во влажную почву. Таковы современные понятия.
А вот о чем писал в своих «Практических наставлениях», опубликованных в 1852 г. в университетской типографии, московский садовник Николай Красноглазов. Он советовал замачивать семена огурцов в продолжение целых суток. Затем переносил в горшок, почти до верху плотно набитый обильно политыми опилками, и покрывал их мокрой тряпкой. Сверху на тряпку насыпал сырой земли вплоть до краев горшка. После этого горшок ставил в теплице на печку. Как только семена проклевывались, Красноглазое сеял их по одному или по два в маленькие горшочки, прикрывая сверху самым тонким слоем земли. Горшки с семенами ставил как можно ближе к свету. Температура в теплице в первые 8 дней должна быть не выше 15°, потому что при более высокой ростки скоро вытягиваются. После 8 дней температуру можно повысить до 18-19°.
Несколько слов об одном из новых способов посева, который позволяет сеять уже пророщенные семена. Их перемешивают с не очень жидким обойным клеем (того, что без добавок фунгицидов) и помещают в полиэтиленовый пакет. Из него смесь выдавливают тонкой колбаской в заранее подготовленную бороздку. Что дает этот прием? Главное, что он предохраняет проклюнувшиеся семена от повреждений.
Во множестве книг и статей по огородничеству и садоводству вы найдете советы по устройству парника - этого совсем несложного сооружения, но и тут у начинающих возможны ошибки, которые заставляют вспомнить старую басню: «у огородника взошло все и поспело: он с прибылью - и в шляпе дело, а философ - без огурцов». Поэтому дадим несколько советов.
С марта месяца можно уже сеять, кроме огурцов, в парниках многие овощи, например кочанную капусту, морковь, дыни, а также высаживать из комнаты или обогреваемой теплицы рассаду цветной капусты, томата, ранние сорта картофеля.
Для посадки раннего картофеля отбирают клубни размером с куриное яйцо (массой примерно 30 г). Если же приходится брать более крупные, то их режут на части, чтобы в каждой был хорошо развитый глазок. Перед посадкой резаные клубни желательно обвалять в толченом угле. Клубни высаживают в борозды на глубину 15 см так, чтобы та часть клубня, на которой находятся глазки, была сверху. Интервалы между клубнями в ряду 30 см. Над каждым рядом землю сгребают в гребень высотой 10-15 см.
В старое время посадку начинали в доме или в обогреваемой теплице в небольшие горшочки в феврале, а в начале марта рассаду высаживали в теплые парники.
В них рекомендовалось насыпать 4 вершка (вершок 4,44 см) не слишком жирной земли. Сажать картофельную рассаду советовали поглубже, чтобы стебель был засыпан на вершок землей. Под раму длиной 2 аршина (аршин 71,2 см) и шириной 1,5 аршина сажали 9 штук картофельной рассады. Во время выращивания картофель умеренно поливали, парник время от времени проветривали. Как и обычный, парниковый картофель окучивали. В конце апреля или в начале мая получали урожай.
В последнее время в печати появляются сообщения о новом способе выращивания картофеля - ростками. Новое в этом способе лишь слово ростки. Раньше их называли черенками. Некто В. И. Спепанов еще в 1902 г., по его расчетам, с одной картофелины с конца февраля (с начала марта по старому стилю) до конца апреля (до 5 мая по старому стилю) получил в комнате 500-600 черенков. Особенно рекомендовался способ посадки черенками именно в парниках. Не будем спорить о новизне способа. Заметим лишь, что и десятилетия назад, и сегодня он облегчал и облегчает размножение редких и новых сортов. Большое значение этот способ имел и при недостатке посевного картофеля. Ростки обламывают и сажают по одному в сделанные посадочным колышком отверстия в 18-25 см друг от друга.
Март - это и время пикировки комнатной рассады. Начинающие огородники порой задают вопрос, что такое пикировка, в чем ее смысл. Пикировка или пикирование - это часть работы по подготовке рассады, ее пересадка. Взошедшие растения (сеянцы) нужно рассаживать, чтобы затем получить невысокую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми корнями. Порой пикировку проводят 2-3 раза. Накануне дня пересадки растения нужно обильно полить, чтобы к утру они успели всосать побольше воды.
При пикировке сеянец осторожно вынимают из земли. Желательно это сделать с помощью небольшой плоской лопаточки. Укоротив главный корешок, растения пересаживают. Ямки под растения желательно делать колышком. Помните, что при пикировке сеянец всегда берут за маточные листочки, а не за стебель. Сигналом к началу 1-й пикировки является развитие семядольных листьев. Сигналом для последующей пикировки (обычно ее производят в емкости с большим, чем первоначально, объемом почвенной смеси) является появление первых настоящих листьев.
Кочанные культуры обычно пикируют на расстоянии 5 см друг от друга, помидоры - 10 см.
Теперь побываем в мартовском саду средней полосы страны. В начале марта проводят снегозадержание. Снег уплотняют вокруг каждого дерева (это можно делать и на лыжах), проводят эту операцию в оттепель, когда снег лучше уплотняется, а когда похолодает, он быстро смерзнется и мыши не смогут под ним передвигаться. Кроме того, уплотненный слой снега предохранит корни от подмерзания. А с приходом тепла он медленно тает и насыщает почву водой.
Кое-где обильный снег лег на кроны деревьев, он может обломить их, поэтому снег надо стряхивать. Если эту операцию делать на лыжах, то удобно удалять снег легким постукиванием палкой по веткам. Обледенение ствола и ветвей кроны при чрезмерном накоплении на них льда, так называемая «ожеледь», может также вести к поломке и расщеплении ствола и его сучьев. Лед тоже сбивают палкой, а установкой подпор к сучьям или подвязкой их к стволу можно предотвратить многие повреждения.
В конце зимы многие садоводы-любители начинают обрезку. В выпущенном в 1900 г. «Руководстве к плодоводству для практиков (по Гоше)» не без юмора замечено: «для обрезки то слишком рано, то уже поздно, то слишком холодно, то чересчур тепло, очень мокро или излишне сухо. Одним словом, выходит, что Господь забыл создать время, удобное для резки!..»
На самом же деле зимнюю обрезку можно производить ежегодно начиная с осеннего перехода растительности в зимний покой и кончая весенним пробуждением ее, т. е. приблизительно с октября по апрель. Единственная поправка: нельзя обрезать деревья в сильные морозы. Мерзлая древесина слишком хрупка, инструменты плохо режут, раны хуже заживляются, повреждаются много почек и веток.
И еще. Многие современные садоводы-любители стремятся во что бы то ни стало замазать варом все порези подряд, чтобы герметически закрыть их.
В старину, видимо, не без основания считали, что это «хотя и не вредно, но и нисколько не полезно». Вообще лучший учитель плодоводства - опыт.
Уже знакомый читателям московский садовник Николай Красноглазов еще в середине прошлого столетия советовал: «У деревьев, посаженных осенью, не нужно обрезать верхних ветвей или кустов в ту же осень, а оставлять их до весны. Весною, как только сойдет снег, должны обрезать или поубавить те ветви, которые в прошлом году выросли, оставляя на них только три почки; верх же срезается весь, как бы он велик ни был. Если деревья сажают весною, то обрезку должно производить во время самого сажания. Обрезка эта необходима потому, что когда деревья вынимаются из гряд для посадки на свои места, то корни у них несколько отрываются и остаются в земле; следовательно, корней, которыми деревья получают пищу из земли, убавится, а оставшиеся не могут доставлять ее. Поэтому и необходимо обрезать ветви сообразно разветвлению корней. Замечено, что после такой обрезки деревья лучше принимаются».
Дополняя Красноглазова, надо предупредить начинающих садоводов-любителей, что после суровой зимы нужно особенно внимательно относиться к обрезке деревьев. И прежде всего проверить, насколько сильно подмерзла древесина. Темный ее цвет на всем срезе однолетнего прироста - свидетельство неблагополучия.
«В этом случае, - советовал Красноглазов, - должно обрезать сучьев гораздо более, даже и тех, которые росли уже 2 года. Только одним этим можно поправить деревья, а в противном случае они могут пропасть. Подобный случай был и со мною. После холодной зимы я обрезал старые деревья лет 30 даже на половину, и этим спас их, те же деревья, которые оставил без обрезки, как говорится, на произвол судьбы, совершенно пропали. Такой же обрезкой можно помолодить те деревья, которые уже слишком устарели и обезобразились сучьями, хотя бы они были и 50 лет. Такие деревья должны обрезать и оставлять от штамба не более как на 1 или 1,5 аршина, тогда опять из толстых сучьев пробьются молодые ветви. После такой обрезки деревья года через 3 или 4 опять сделаются здоровыми, получат приятный вид и будут приносить плоды хорошего качества».
Научные сотрудники Млиевской опытной станции садоводства предложили свой вариант снижения кроны 8-10-летних сильнорослых деревьев для придания им компактности. Этот прием успешно применен с целью омоложения 16-летней яблони сорта «Мелба». В чем суть приема: снизить на 1/4-1/3 высоту взрослого дерева (до 2,5-3,5 м). Это, как справедливо утверждали специалисты, не нанесет ни малейшего вреда растению, не снизит урожайность, напротив, в годы обильного цветения даже повысит ее, причем заметно увеличится размер и улучшится качество плодов. Никакого знахарства в этом нет. Просто улучшается освещение кроны, оставшиеся ветки гуще обрастают плодовыми образованиями.
Операция по снижению кроны проводится в марте, со стремянки, по снегу. По совету специалистов из Млиева надо стремится, чтобы оставшаяся часть кроны была похожа на чашу и не превышала по ширине 2,5 м (рекомендация ученых 2,5-3 м).
Начинающим садоводам нелишне напомнить завет человека, которого в прошлом веке назвали «королем садоводства». Лев Платонович Симиренко, чье имя ныне носит Млиевская опытная станция садоводства, утверждал, что резать дерево безграмотно - дело очень вредное. Ученый-садовод писал: «Нож - обоюдоострое оружие, и так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, почему его надо пускать в ход в случае крайней необходимости».
Тем, кто не решается взять в руки кривой садовый нож, секатор, пилу, можно посоветовать использовать старинный опыт китайских садоводов. В прежние годы они избегали обрезать плодовые деревья. Вместо обрезки они, как правило, старались держать ветви деревьев в более или менее горизонтальном положении, закладывая для этого в пазухи ветвей камни или притягивая их к земле с помощью соломенных жгутов.