Предлагаем конструкцию теплицы средней сложности. Ее съемные рамы обтянуты полиэтиленом. Это намного дешевле, практичнее и проще в изготовлении, Такая конструкция была опробована на практике в условиях средней полосы и оказалась достаточно эффективной и долговечной.
Каркас теплицы собирается из деревянных брусков сечением 50x100 мм и досок 20x150 мм.
Основанием каркаса служат железобетонные пасынки, а цоколем — кровельный шифер либо рубероид — его ставят в два-три слоя, заглубив в землю на 100—150 мм. Для лучшего утепления рекомендуем сделать цоколь двойным — по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянные конструкции каркаса обязательно проолифьте и после сборки покрасьте масляной краской.
Ямы под опоры удобно сверлить ручным буром диаметром 100—120 мм. Перед установкой пасынков засыпьте в яму немного песка и утрамбуйте его с таким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около 0,5 м. Окончательно засыпать надо землей и потом тщательно ее утрамбовать. Не забывайте использовать отвес. При установке деревянных опор без пасынков их концы необходимо обжечь (паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гудроном или пропитать отработанным машинным маслом. Деревянные стойки крепятся к пасынкам анкерными болтами или проволокой.
Крыша может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиленом, или застеклена — в таком случае нет необходимости разбирать ее на зиму. Для застекленной крыши каркас теплицы надо усилить добавочными опорами.
Стены делаются из унифицированных деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдет заборный штакетник 20х50 мм, распущенный надвое. Собирать рамы лучше на гвоздях, промазывая места стыков казеиновым или столярным клеем. Для торцевой стороны нужны треугольные рамы.
Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон, причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляются в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжные полки.
Пленку на рамах можно закреплять толевыми кнопками или гвоздиками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроить полиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затем вставить рамы.
Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы надо вынуть и хранить при температуре не ниже 0 °С. Если рамы были вставлены в пакеты, то выньте их, а пакеты сверните в рулон и храните отдельно.
Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера и обтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную.
Можно начинать выращивать растения в теплицах намного раньше, если высаживать не в грунт, а в ящик, где в солнечные весенние дни земля прогревается быстрее. Конечно, для выращивания растений в ящиках надо затратить больше труда и дополнительных материалов, но зато и выигрыш налицо — урожай можно собрать гораздо быстрее. Кроме того, в ящиках легче обрабатывать почву и легче ее менять, проводить агрономические эксперименты.
Ящики для теплиц делаются из дерева или тонкого железа, покрытого лаком (лучше битумным). В стенках у самого дна обязательно просверливайте несколько дренажных отверстий, а на дно уложите слой чистого гравия или крупного речного песка. Размеры выбирайте такими, чтобы ящики можно было перемещать, когда они заполнены землей. Для более экономного использования площади теплицы ящики ставятся один над другим в несколько ярусов. Опоры лучше сделать из стальных уголков, но можно и из дерева, только предварительно его проолифить и покрыть масляной краской. Размеры опор выбираются в соответствии с габаритами парника, высотой растений и удобством обработки. На нижний ярус устанавливаются ящики для невысоких растений или растений, требующих меньше света, а также ящики для рассады.
Защитная дренажная система. Для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным отопительным устройством необходимо проложить вокруг сооружения дренажную канаву. Глубина канавы должна быть ниже уровня вод на 300—500 мм. Именно на эту высоту канаву надо засыпать крупным щебнем, а отвод провести к общей системе отвода воды или к кювету дороги.
Изготовление пасынков. Пасынками называют железобетонные столбики квадратного сечения. Их используют как опоры или фундаменты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Деревянные опоры, врытые в землю, через два-три года подгнивают и приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они намного надежнее и прочнее.
Изготовить пасынки можно самим. Для этого надо приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколоченную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В качестве арматуры, повышающей прочность, берется стальная проволока диаметром 6—10 мм (в зависимости от сечения столбика). Так, для столбика сечением 10x10 см достаточно четырех прутков диаметром 6—8 мм и длиной на 30—50 мм больше расчетной длины столбика.
Для приготовления качественного бетона нужен цемент (1 ч. по объему), песок (2 ч.) и мелкий гравий (2 ч.) с диаметром частиц не более 10 мм. Сначала перемешайте одну часть цемента с двумя частями песка, а затем понемногу подливайте воду. Каждый раз тщательно перемешивайте смесь. Когда она достигнет консистенции густой сметаны, добавьте смоченный водой гравий. И снова все перемешайте, Замешивают бетон обычно лопатами в старом корыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом железа, куском фанеры или рубероида. Помните, что бетон быстро твердеет и уже через сутки его трудно отделить, особенно от металлических поверхностей. Поэтому сразу после окончания работы тщательно смойте его с инструментов.
Перед тем как заливать приготовленную смесь, установите форму на ровную утрамбованную площадку, застеленную пергамином или рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к площадке, притяните к земле железными костылями. Заранее подготовьте и арматуру. С помощью деревянной оправки свяжите ее стальной проволокой в трех-четырех местах.
Когда предварительные работы будут закончены, можете заливать бетон. Сначала на высоту около 30 мм. Уложите в него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузились в раствор, а потом заполните бетоном всю форму доверху. Утрамбуйте его узкой лопатой с прямой кромкой и вставьте анкерные болты.
Для приготовления шести столбиков по размерам формы требуется (с некоторым запасом) 5 ведер цемента и по 10 ведер гравия и песка.
Через двое-трое суток форму можно разобрать, столбики вынуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ровном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать и повторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков.
Столбики, извлеченные из формы, приобретут достаточную прочность примерно через 7—10 дней при плюсовой температуре воздуха. В течение всего этого времени необходимр ежедневно, особенно в сухую и жаркую погоду, сбрызгивать их водой из шланга или садовой лейки.
Пользуясь предложенной технологией, вы можете изготавливать не только пасынки, но и плиты для дорожек, опоры для садового стола, скамеек, качелей, ступени для крылечек.